Установка стальной двери в газобетон. Монтаж перемычек над окнами в доме из газобетона – секреты современного мастера

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах.

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11), домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели. Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно "корабли" считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

Ячеистые виды бетонов вообще и газобетон в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. Достоинств у газобетона масса, но есть и определенные недостатки. Ввиду пористой структуры материала, инструкция по монтажу дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото — монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

• Как говорилось ранее в дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко . Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема . Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
• Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сварив только две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь, безусловно, держаться будет, но мы советуем делать полностью цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка.
Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

• Фиксируется рама на перемычках . В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
• Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями . Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные .
• После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной . Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями . Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
• Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью . Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

• Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене . Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

Важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним способом.
Он предусматривает подготовку во время строительства.
Для этого, по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно заложить деревянный брус или залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Вывод

Мы изложили основные принципы монтажа. Также следует отметить, что внутрикомнатные двери, равно как и любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Применение металлической сварной рамы допускается, но в данном случае это не целесообразно.

Некоторые строители путают технологию вертикального армирования стен из газобетонных блоков с технологией возведения зданий на основе несущего монолитного железобетонного каркаса с поэтажно опертой кладкой из газобетонных блоков. Главное отличие технологий заключается в том, что в случае возведения задния с несущим железобетонным каркасом, все нарузки воспринимаются и передаются именно кракасом, а не стеновой кладкой. Газобетонная кладка в этом случае выполняет роль теплоизоляционного ненесущего ограждения. Чаще всего железобетонный каркас открыт к уличным поверхностям стен и является прекрасным "мостиком холода". Вертикальное армирование чаще всего скрыто в толще несущей или самонесущей газобетонной стены, либо открыто ко внутренним поверхностям стен. Кстати, для двухэтажного здания на снимке внизу не было никакой конструктивной необходимости выполнять монолитный железобетонный каркас. Газобетон класса прочности на сжатие B2,0-B2,5 не нуждается в дополнительном усилении стен, даже для опирания железобетонных плит перекрытий. Для опирания плит перекрытия достаточно было выполнить монолитный железобетонный обвязочный пояс . Обычно подобная технология применяется для возведения многоэтажных зданий с возможностью заполнения стен газобетоном самой низкой марки по плотности с наименьшей теплопроводностью.

Вертикальное армирование стен представляет собой вертикальную арматурную связь фундамента здания через наружную треугольную или прямоугольную штробу, либо через внутристеночный круглый канал, заполненные тяжелым бетоном, с вышележащим монолитным обвязочным поясом, либо опорной площадкой (в зависимости от назначения вертикального армирования стены). Вертикальное армирование может завершаться в пределах одного этажа здания, либо продолжаться на несколько или все этажи.

В каких случаях прибегают к вертикальному армированию стен из газобетона (ячеистого бетона):
1. Армирование стен, подверженных или потенциально подверженных боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах). Необходимо отместить, что увеличенную сейсмостойкость стенам из газобетона придает и горизонтальное армирование. Однако лучшие показатели сейсмотсойкости имеют стены с горизонтальным и вертикальным армированием.
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позвовляет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной двутавровой балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.
8. Вертикальное армирование вертикальных крупноформатных газобетонных стеновых панелей (пока не представлены на российском рынке).

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Также можно устраивать проемы в газобетонных блоках прямоугольного сечения с помощью бензопилы или иного электроинструмента. Минимальный диаметр арматуры, используемый для вертикального армирования стен из газобетона составляет 14 мм. Зазор между арматурой и стенками блока заполняется тяжелым бетоном марки не ниже М200. Требуется, чтобы расстояние от арматуры до стенки блока составляло не менее 5 см. В обычных условиях для вертикального армирования достаточно одного стержня. Однако при восприятии сосредоточенной нагрузки, в условиях повышенной сейсмичности может понадобиться армирование 4-мя стрежнями арматуры . Другим вариантов устройства вертикального армирование является прорезка треугольных либо четырекхугольных штроб со внутренней стороны стен для закладки в них арматурных стержней. От стержней арматуры до стенок штроб, заполняемых бетоном таже должно быть не менее 5 см.

Арматура вертикального армирования должна быть заанкерена в основание (фундамент) и верхний обвязочный пояс газобетонной стены. Анкера для вертикального армирования могут закладываться на этапе заливки фундамента, либо выполняться после набора бетоном фундамента марочной прочности.

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

1. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода - это возникновение мостиков холода. Но выход есть - обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод - крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод - это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Третий метод - это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон - это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Зам Замков

Оценка

Роман

Оценка

Нет коммента про железную дверь...

Оценка

Последние отзывы

Роман

Укрепление пенобетонных стен — задача серьезная и во всех смыслах основательная. Дело в том, что виды ячеистого бетона, пенобетон и газобетон, при всех их технических и эксплуатационных достоинствах отличаются высокой гигроскопичностью. То есть стены и комнатные и газобетона будут неизбежно впитывать из окружающей среды влагу, а это чревато их быстрым износом, хрупкостью и трещинами.

Армирование стен из пеноблоков придает прочности конструкции.

Повышенная влажность также может оказать негативное влияние на микроклимат в квартире, привести к появлению на стенах пятен сырости и плесени. Тем не менее этих и многих других проблем можно избежать, если заблаговременно укрепить стены.

Выбор материала

Наружная отделка стены из пеноблоков: блоки, изоляция, штукатурка.

Чтобы тяжкие труды по укреплению стен не пропали даром, первое, на что стоит обратить самое пристальное внимание, — качество самих пеноблоков. Стены, сложенные из высококлассного материала, исправно прослужат долгие десятилетия, тогда как некачественный пенобетон начнет разрушаться уже через пару лет. Поэтому приобретать пеноблоки следует у доверенных производителей, предварительно ознакомившись с гигиеническими сертификатами и протоколами испытаний. Пеноблок должен быть серого, но никак не белого цвета, чуть шероховатый на ощупь, плотный, без трещин и сколов. Следует также помнить, что после выпуска пеноблок должен отлежаться, как минимум, 28-30 дней. За это время он набирает необходимую прочность. Пеноблок, который не «созрел» до требуемой кондиции, по свойствам весьма напоминает недообожженный кирпич и легко крошится.

Укреплять следует еще на этапе строительства. Добиваются этого правильным армированием кладки и заливкой под перекрытия бетонного армопояса высотой 10-20 см, достаточного, чтобы выдержать вес плит перекрытий.

Армирование блоков производится через каждые три-четыре ряда с использованием кладочной сварной сетки, что является гарантированным способом повысить прочность пенобетонных стен. Поскольку диаметр кладочной сетки составляет 4-5 мм, то для нее в кладке вырезаются канавки. Делаются они штроборезом, дисковой пилой или болгаркой, так как пенобетон легко поддается обработке.

По окончании строительства имеются два способа дополнительно укрепить стены из пеноблоков: оштукатуривание с помощью армированной сетки либо обшивка их каркасными материалами, например, гипсокартоном.

Армирование и штукатурка

Перед нанесением штукатурки пенобетонные стены обрабатывают двумя слоями грунтовки глубокого проникновения с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

После высыхания грунтовки пенобетонная стена армируется цельнометаллической или стеклотканевой сеткой. Оптимальный размер ячеек сетки — 25х25 мм. Она крепится на дюбели, которые устанавливаются с таким расчетом, чтобы сетка между ними была натянутой и плотно, без зазоров, прилегала к стене. Затем, при необходимости, поверх сетки устанавливаются маяковые профили. Работы с использованием армированной сетки обходится чуть-чуть дороже, но сетка значительно облегчает сам процесс оштукатуривания, а также служит основной цели — укреплению пенобетонных стен.

Если предполагается штукатурить небольшую площадь, то можно обойтись без армирующей сетки. Просто сделайте на стене ряд частых аккуратных насечек. Поскольку пенобетон — материал довольно мягкий, насечки можно делать обычной ножовкой. Однако это верно только в отношении резаного пеноблока. Если пеноблок не резаный, а литой, армирование сеткой, даже на небольших площадях, не просто желательно, а необходимо, в связи с крайне низкой адгезией этого материала. Именно поэтому перед началом работ гладкий блок из литого пенобетона необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать поверхности необходимую шероховатость и повысить ее связующую способность.

После установки сетки и маяков обрабатывается специальной гипсовой влагостойкой паропроницаемой штукатуркой. Лучше взять готовую сухую смесь, специально разработанную для поверхностей из . Она просто разводится водой и легко наносится. Можно изготовить необходимую смесь своими руками: 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть извести, 0,6 частей мела. После нанесения штукатурки стену необходимо зашпаклевать.

Окраска стен из пеноблоков осуществляется водоэмульсионными силикатными и силиконовыми красками, которые дополнительно закрывают неглубокие, до 2 мм, трещины и, благодаря антисептическим добавкам, препятствуют появлению бактерий и микроорганизмов.